Амфитон у 101 1 отзывы. Предварительный усилитель и фоно-корректор

Ремонтируем усилитель Амфитон 35у-101с своими руками.

Когда понадобилось опробовать после ремонта электропроигрыватель Вега-122с (о котором рассказано , из шкафа был извлечен усилитель Амфитон 35у-101с. Такого же почтенного возраста как и проигрыватель. Так же долго не эксплуатировался-около 15 лет. На хранение был отправлен в рабочем состоянии, поэтому ожидалось, что он сразу заработает…. Не заработал, увы. Усилитель нормально включался, но, буквально через 5-6 секунд, срабатывала защита и отключала акустические системы. Поэтому усилитель- в ремонт!

Этапы ремонта усилителя Амфитон 35у-101с.

Как уже указывалось, усилитель нормально включался. Почему-то срабатывала защита оконечных усилителей даже без входного сигнала. После снятия нижней и верхней крышек получаем доступ к внутренностям усилителя. Принципиальная электрическая схема усилителя Амфитон 35у-101с лежит здесь.

Визуальный осмотр не выявил каких либо нарушений. Срабатывание защиты возможно было ложным. Предполагалось, что к срабатыванию защиты приводил какой- либо элемент её схемы, скорее всего –высохший электролитический конденсатор.

Схема защиты в этом усилителе достаточно мудреная. Защищает усилитель и акустические системы от:

Перегрузки;

Короткого замыкания на выходе любого из каналов;

Появления постоянного напряжения на выходе любого из каналов;

— перегрева силового трансформатора.

Схема защиты усилителя Амфитон 35у-101с.

На плате схемы защиты расположены и другие элементы и узлы усилителя, как то электролитические конденсаторы фильтра основного источника питания +34В и -34В (обозначены соответственно С3 и С4), вторичный источник питания +/- 15В.

Как видно по схеме, в случае срабатывания защиты по любой из вышеприведенных причин, обесточивается реле К1 типа РЭС-6 и отключает от выхода усилителя акустические системы.

Как водится, любой ремонт радиоаппаратуры начинается с проверки питающих напряжений.

И тут выявился первый неприятный сюрприз-замер напряжений на конденсаторах С3 и С4 (см. схему выше) показал какие-то диковинные значения. На конденсаторе С3 было +50,2В (должно быть +34В). На конденсаторе С4 было минус 14,5В (должно быть минус 34В). Как говорит современная молодежь –О_о!

Логического обьяснения этому не было. Во избежания повреждения оконечных каскадов усилителя последние были обесточены путем удаления предохранителей по цепям питания обоих каналов. Предохранители расположены непосредственно на платах оконечных каскадов.

Следующим этапом предполагалась проверка мощных диодов выпрямителя первичного источника питания (в данном случае – КД202Д). Осматривая место установки диодов, вдруг случайно, из под пучка проводов вылез никуда не подсоединенный толстый медный провод в лакотканевой изоляции. Точнее, проводов было два-вместе соединенных. Быстро выяснилось, что это выводы средней точки вторичной обмотки трансформатора- на фрагменте схемы ниже- это точка «5».

Осмотр выводов показал, что они были припаяны к чему-то, но, видимо, некачественно.

И со временем в месте пайки они отвалились.
Собственно, сразу стало понятно, что это и есть причина неисправности источника питания.

Находим место, куда были припаяны эти выводы. Это оказался монтажный лепесток под жгутом проводов, поэтому его и не было сразу видно.

Подпаиваем выводы достаточно мощным паяльником (не менее 40 Вт).

Включаем усилитель- все прекрасно! Замер напряжения на выходе источника питания показал величины +/- 34,3В. Ставим на место предохранители на платах оконечных усилителей.

Защита работает как положено- никаких ложных срабатываний нет.

Подключаем ко входу усилителя электропроигрыватель Вега-122с, о ремонте которого

Пытаемся прослушать винил… Но, вместо качественной музыки слышим ужасного качества звук- высокочастотный, с искажениями.

Причем при регулировке громкости в разных положениях регулятора наблюдались следующие неприятные эффекты:

Пропадание звука в одном из каналов;

Отсутствие низких частот;

Отсутствие высоких частот;

— в некоторых положениях все было нормально.

Неутешительный вывод-регулятор громкости также не выдержал испытания временем и длительным хранением.

Описание восстановления дискретного переменного резистора РП1-57Е.

В усилителе Амфитон 35у-101с применен в качестве регулятора громкости сдвоенный дискретный переменный резистор типа РП1-57Е номиналом 68 кОм. Который щелкает при вращении и изменяет сопротивление ступенчато.

В сети нашлась заметка об успешном восстановлении такого резистора. Ознакомившись с этим материалом рискну и я проделать эту работу.

Регулятор громкости типа РП1-57Е в корпусе усилителя.

Для извлечения переменного резистора отсоединяем пластиковую муфту, которая соединяет вал резистора с ручкой регулировки громкости. Далее выпаиваем резистор.

Резистор имеет десять выводов.

Разбираем переменный резистор.

Снимаем обойму:

К разборке готов:

Сам переменный резистор РП1-57Е собран по принципу бутерброда. Для рассоединения резистора на составные части аккуратно откусываем шляпки всех четырех стяжек, которые и удерживают этот «бутерброд» вместе.

Извлекаем стяжки:

При этом не даем резистору рассыпаться на составные части- иначе потом не соберем обратно.

Снимаем заднюю пластиковую крышечку:

Отсоединяем стальную разделительную пластину:

Отсоединяем первую секцию переменного резистора (секция в сборе):

Отсоединяем вторую стальную разделительную пластину и вторую секцию переменного резистора:

Резистор разбирается легко. Нужно только делать это без излишних усилий.

Одна секция переменного резистора с двух сторон:

Аккуратно разбираем секцию на составные части. Здесь важно не утерять маленький пружинный трехлепестковый токосьем.

Вид секции с обратной стороны. Видны резистивные элементы (черные полосочки различной длины).

Вид на резисторную секцию в отраженном свете:

Особых загрязнений и окислов визуально не видно.

Дальнейший этап-очистка контактных площадок от загрязнений и окислов.

Технология очистки была следующая:

— очень легко, без нажима прошелся ученическим ластиком (советским, новые не рекомендуют знающие люди) по контактным площадкам, затем промыл все это чистым спиртом. Таким же образом был обработан и пружинный токосьем.

Собираем все это в обратном порядке.

Поскольку стяжки, которые удерживали все элементы переменного резистора пришли в негодность при разборке, нужна какая-то им замена.

Воспользуемся опытом людей, которые уже восстанавливали резисторы данного типа и в качестве стяжек используем толстую медную проволоку.

Нарезанные кусочки медной проволоки расклепываем немного с одной стороны. Вставляем в предназначенные для стяжек отверствия и слегка загибаем с обратной стороны.

Вот что получилось:

Устанавливаем собранный переменный резистор в усилитель.

Проверяем работу- во всех положениях регулятора громкости отсутствуют какие -либо шорохи, хрипы, пропадания сигнала, искажения. Работоспособность восстановилась в полном обьеме.

Усилитель Амфитон У-101 стерео. Принципиальная электрическая схема усилителя и его блоков, фото и внешний вид устройства.

Принципиальная схема устройства (часть 1).

Принципиальная схема устройства (часть 2).

1. 01 - контрольные точки.

2. Завод изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в схему и конструкцию не ухудшив при этом электрических параметров усилителя.

3. Положения выводов переключателей П2К присвоены условно.

4. Все режимы работы в схеме усилителя измерены электронным комбинированым прибором В7 при подаче на вход усилителя ЗС сигнала напряжением 5мВ и частотой в 1000 Гц при регуляторах громкости и стереобаланса в положении что соответствует уровню выходной мощности усилителя НЧ по 25Вт в каждом канале усилителя и при нагрузке сопротивлением 4 Ом. Режимы работы схемы усилителя являются справочными. Допустимые отклонения измерения напряжений от приведенных на схеме могут отличаться на 20 процентов и +/-0.2В буз учета погрешности используемого измерительного прибора.

5. Переключатель (80Гц) показан во включенном положении.

6. Подбирается при регулировке.

7. По условиям безопасности не допускается применение элемента другого типа.

8. по условиям безопасности элемент приподнят над платой.

Первая статья цилка о воскрешениях и реинкарнациях была о «Радиотехнике У-101»: . Сегодня займёмся её братом «Амфитоном».

Давно, в 80-е, когда я был студентом, я часто захаживал в ЦУМ в отдел «Радиотовары», чтобы полюбоваться новой аппаратурой. Цены для студента были высоковаты, поэтому тогда не мог себе позволить, но времена изменились, я вырос, тогдашняя аппаратура постарела, подешевела, и вот теперь можно с ней познакомиться и поближе.

Недавно по сходной цене был приобретён усилитель «Амфитон У-101-1». Внешний вид на твердую «4».

Есть предположение, что внешний вид усилителя был содран с «Aurex», но утверждать не буду.

Вообще-то, приобретён он был в качестве донора, ради его огромного корпуса и блестящих алюминиевых ручек на передней панели. Нравится мне его внешний вид. Хотел туда воткнуть , но сначала решил послушать голос «Амфитона».

Итак, вскрытие, очистка сжатым воздухом от пыли и включение. Заработал один канал, во втором - тихий хрип. Не пойдёт. Срочно в реанимацию!

Далее, как всегда поиск схемы, её распечатка, проверка напряжений блока питания. Скажу немного о схеме. Поиски в Сети дали кучу схем, но всё было не то. В те далёкие 80-90 годы, видать, выживали, как могли, поэтому и комплектовались тоже чем могли. Наконец-то был найден скан подходящей схемы и дело пошло.
Схемки на всякий случай прикладываю:
▼ 🕗 04/02/14 ⚖️ 925,88 Kb ⇣ 192 Здравствуй, читатель!

--
Спасибо за внимание!

▼ 🕗 04/02/14 ⚖️ 985,24 Kb ⇣ 164 Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.
Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

Хорош! Халява кончилась. Хочешь файлы и полезные статьи - помоги мне!

--
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Оговорюсь сразу, восстанавливать будем в стоковом заводском варианте с небольшими доделками согласно «фэн-шую» и по современным требованиям по эксплуатации.

1. Блок питания

Трансформатор добротный, для заявленных 2 по 20Вт вполне сносен. В ТТХ (тактико-технических характеристиках) в паспорте указанно – потребляемая мощность 125 Вт.
Намотан под «двойное моно», т.е. каждый усилитель имеет свою вторичную обмотку.
Тут вроде бы как плюс. Но не давали мне покоя слабые диодные мосты и резисторы R37 = 1 Ом в средней точке. Да и предохранителей по питанию в данной модификации не было. Видать, расчёт был на сгорание того самого R37. В подтверждение моих высказываний даю фото самопальных резисторов. Мы их удалим.

Ввиду наличия свободного места, было решено собрать отдельный блок питания с другими диодами, конденсаторами фильтра и предохранителями в каждом плече. Выпрямитель собран по классической схеме.

Так и собираем «двойное моно».

Надо отдать должное, родные конденсаторы фильтра К-50-4 оказались вполне работоспособные и прошли «одобрям-с» моего ESR-метра, поэтому были оставлены на своих местах. В итоге получилось для каждого канала – 2 шт. по 4700 + 2200 мкФ. Так как мощность небольшая, все соединения делаем проводом 0,75 мм 2 . Предохранители ставим на 3.15 А. Теперь с питанием полный порядок!

2. Оконечные усилители

Обычный ремонт, похвастаться особо нечем. Замена поджаренных эмиттерных резисторов R32 и R33, замена вышедших из строя транзисторов, подбор их в пары, замена подстроечных резисторов на многооборотные, замена «глиняных» конденсаторов на трубчатые и плёночные, замена ВСЕХ электролитических конденсаторов, замена конденсатора ООС С5 = 50 мкФ на неполярный, какой был под руками = 220 мкф.

Закорачиваем вход. Устанавливаем «0» на выходе оконечника. Затем выводим ток покоя выходных транзисторов. В данном усилителе я выставил 50 мА. По выработанной годами привычке я пользуюсь автомобильными лампами, включёнными в разрыв проводов питания. Так спокойнее. В этом случае использовались лампы 24 В на 21 Вт, соединённые последовательно (в каждом плече питания).

И, естественно, замена выходных разъёмов.

Я посчитал, что мне хватит и одной пары выходов, поэтому одно реле на защиту и одну пару старых гнёзд пришлось удалить.

Из плюсов данной операции - меньше коммутационных проводов по выходам, к тому же кнопка переключения «Основных и дополнительных АС» превратилась в MUTE.
Да, ещё заменил хрипящий регулятор громкости на новый (благо нашёл у себя в закромах).

3. Плата защиты

Классика. Замена конденсаторов на новые. С1 - неполярный!
Забегая вперёд скажу, что позже при прогоне и прослушке усилителя пришлось выкусить провод на одну из защит. А именно – провод «Щ» на 6 контакте платы защиты. Надоело отключение выходного реле в самый неподходящий момент. Я и сам знаю, что надо сделать тише при загорании красного светодиода «Перегрузка». В конце концов, это мой усилитель.
Читателям этого делать не советую. «Защита от дурака» должна быть, мало ли у кого шаловливые ручки.
Мутные светодиоды советского производства сменил на яркие «no-name».

4. Стабилизатор питания предварительного усилителя

Замена электролитических конденсаторов на новые. Причём, С3 вместо 2200 мкФ установил 4700 мкФ. На выходе подстроил +41 Вольт, согласно схеме.

5. Предварительный усилитель и фоно-корректор

Всё то же. Замена электролитов. По питанию С1 и С18 установил с несколько большей ёмкостью, 22 и 47 мкФ соответственно. С другой стороны платы зашунтировал их плёнкой. Схемные изменения не проводились!
ПатиФон-корректор тоже изменений не пережил, кроме новых конденсаторов. С3 – неполярные.

6. Пытка и тестирование

Мой любимый процесс! Эквивалент нагрузки - мощный реостат, намотанный толстенным нихромом на керамических трубах. Выставил для каждого канала по 4 Ом.
На вход подал сигнал 1 кГц с генератора. Время прогона минут по 15 на каждый канал.